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“来来轩”的老板是日自己，叫尾崎贯一，曾在海关供职。1910年，退休后的他从中华街雇了12个我国厨师，来到浅草，开起这间中华照料餐厅。除了拉面，餐厅也卖云吞、包子、烧麦等广东点心，但真实让它载入史册的，只要拉面。“来来轩”的拉面是以鸡骨和猪骨作为汤底，参加叉烧、笋干、葱花等配料制成的。这便是现在关东酱油味拉面的前身。而“小当家”里着重的那些好拉面的规范（如“汤底浑厚”、“嚼劲十足”），开端便是从这儿开端为日自己所熟知的。
可以说，正是因为有“来来轩”，拉面才得以走出中华街，进入一般日自己的视界。不过，在那之后很长一段时间里，拉面都被看做典型的中华照料，而非日自己的食物。二战曾经，拉面一般叫做“支那汤面”(Shina soba)；1945年之后，“中华汤面”(Chuka soba)又取而代之，成为最遍及的称号。这都清晰表现出了拉面的我国身份！
榜首，二战后日本一度经济低迷、物资匮乏，拉面廉价又管饱，因而敏捷成为日自己餐桌上的常客。
第二，因为拉面广受欢迎，各地不断开发出新的、更契合当地人口味的拉面（最有名的包含札幌的味增拉面、函馆的盐味拉面、博多的豚骨拉面等等），这大起伏提升了日自己关于拉面的亲切感。
第三，便利面的创造，不只使拉面在日本国内得到遍及，还直接推动了拉面在全球范围内的传达，使之终究成为日本饮食的一个标志。到1970年前后，拉面——ramen——简直现已成了日本面条的代名词。而1994年开业的新横滨拉面博物馆，更是将拉面和日自己的身份认同牢牢捆绑在了一同。
学者青木保(Tamotsu Aoki)曾说过，拉面和北京烤鸭代表了我国饮食在日本传达的南北极：烤鸭充溢异域风味，代表我国；而拉面则完全是日本自己的食物了。
从某种意义上来说，“小当家”中那一碗碗拉面，既是对当今日本饮食潮流的一次回应，也是对传统我国面食文明的一种敬意吧。
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